Cuidados Básicos del Gecko Leopardo.

(Eublepharis macularius)  

 Lic. Daniel Caporaletti, director del bioterio de insectos reptiles GRILLOS CAPOS (BA, ARG).

Notar que el escondrijo humedo se colocó "con vista" al comedero. Un comedero es todo recipiente lo suficientemente profundo como para dejarle 4 o 5 insectos dentro, sin que escapen (i.e., 5cm de profundidad). Esto permite dejarle insectos toda la noche y que este animalito nocturno devore cuando más lo necesite o le dicte su apetito. Que no necesariamente es en el momento que queremos verlo.

(en las fotos 2 y 3, al tapper se le retiró la tapa a modo demostrativo, se usa con tapa!)-

• Ejemplo de calefacción de terrario con infrarroja y regulador (dimer).

(complementario necesariamente a la piedra o placa calefactora)

La piedra calefactora es calor de contacto. Genera un punto caliente, usualmente entre 30 y 37°C, para que nuestro amigo de sangre fría apoye su pancita y vaya a digerir su alimento luego de comer, y antes de volver a su cueva. Usualmente las piedras calefactoras son de 3 a 8W (marca microhabitat, las que recomendamos nosotros). Es calor suave, no hace falta más. Sin embargo no calientan un terrario. Para darle calor a una parte del terrario, y crear de este modo el gradiente de temperatura óptimo, necesitamos la infrarroja. Esto, en un terrario mínimo de 50x30 (y si se puede más, mejor). Y siempre dimerizando: a no deshidratar geckos! La infrarroja disponible en el mercado (MP, 100watts, de uso en kinesiología), se usa comunmente atenuada a 10 o 30W.

De esta manera nuestro pequeño animalito elige entre la piedra, la zona caliente de la infrarroja, o la cueva (que no debe ser la zona más caliente sino a 25°C). Más info en el siguiente link:

http://www.grilloscapos.com.ar/dimer.htm

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El gecko leopardo es un buen reptil para empezar en el hobbie, sobre todo tratándose de reptiles insectívoros. Son originarios del desierto de Afganistán, aunque los animales ofrecidos en las veterinarias tienen tantas generaciones en cautiverio que son fenotìpica y comportamentalmente diferentes a sus parientes salvajes. Sus hábitos son nocturnos, comenzando cuando cae la tarde, aunque presentan cierta actividad diurna. Llegan a vivir entre 10 a 15 años. Los ejemplares adultos pueden llegar a medir entre 20 a 25cm incluyendo la cola, siendo los machos mayores y de cabeza más grande. Ver links adicionales para aprender a sexar los ejemplares.

Alimentación:

Los geckos leopardo comen grillos, zophobas, tenebrios, cucarachas blapticas, cuca runner, langostas, o cualquier insecto de un tamaño igual o menor a su cabeza (por ejemplo, una mariposa sin alas. Evitar hormigas, cucarachas de casa u otro insecto no criado en cautiverio). Los ejemplares de mayor tamaño pueden comer mamones de laucha. En el verano, un ejemplar en crecimiento puede llegar a comer 10 insectos por día, mientras que en invierno a veces solo comen uno/día, dependiendo de la regulación de temperatura. Por tanto, su Ud no soporta los insectos, compre un hámster o un pez.

Muda:

Cuando estan por mudar, su piel comienza a ponerse blanca y a veces dejan de comer uno o dos días. En este momento es bueno rociarlos un poco para ayudarlos a mudar (aunque es algo que odian). Un ejemplar saludable, se saca su propia piel frotàndose o auto-fagocitándola, pero ocasionalmente necesitan alguna ayuda, sobre todo en sus extremidades, para terminar de sacársela. Si es el caso, humedecer la zona donde retuvo la piel vieja con agua tibia (por ejemplo, posando el animal en un tachito con una capa de agua durante 15min), y frotar con paciencia hasta que salga.

Complementos dietarios (D3+calcio):

Como complemento dietario imprescindible, se recomienda  calcio+vitaminas TETRA para reptiles, reptocal o análogo. Estos dos últimos tienen además un agregado de vitaminas, como la vitamina D3, escencial para los juveniles en crecimiento o las hembras en período de reproducción. Cualquier carbonato de Calcio sirve, pero siempre agregándole a la dieta la vitamina D3. La forma de suministrar la vitamina+calcio es de 2 maneras: 1) en polvo en un platito, los geckos, que avanzan probando el  piso, la toman directamente (o a veces, cuando tienen mucha necesidad van directo al platito); 2) “empanando” los grillos con calcio + vitamina en polvo (se pone el grillo o la zophoba en un vasito con un poquito de calcio, no mucho y se bate). En caso de extrema necesidad, cuando el reptil se encuentra débil, se lo puede embuchar con un grillo empanado, pero si se lo alimenta correctamente, rara vez un gecko leopardo se lo verá en este estado (si bien son animales que almacenan gran cantidad de grasa en la cola y pueden sobrevivir a perìodos de una o hasta 2 semanas sin comer, no es recomendable someterlos a tal suplicio, ya que es más difícil “levantar” un reptil enfermo que mantenerlo saludable con la cola gordita). De poseer tubo UV, un par de exposiciones por día de 15min también ayudan al reptil a producir su propia vitamina D3 (aunque los tubos UVB no son imprescindibles para geckos leopardo y sí para reptiles diurnos). El UVB esta demostrado permite una mayor tasa de crecimiento en crías y colabora en la calcificación de los huevos en las hembras en época reproductiva.

Ambientación:

Las medidas mínimas de un recinto para una pareja de geckos leopardo, son de 45x35cm de base y unos 25cm de altura, aunque cuanto mayor el recinto, mayor es su actividad y más crecen los animales. Una tapa tipo mosquitero evitará fugas y permitirá una buena aireación, separando además la instalación eléctica de iluminación e infrarroja de los animales. Los geckos leopardo son lentos pero “escapistas”, si se les da la oportunidad. Sin embargo, una vez escapados usualmente no llegan lejos y buscan lugares calientes y escondrijos[1]. Como sustrato puede ponerse 5 cm de una “cama” de turba, recomendada para absorber olores. LOs geckos son ordenados de todas maneras y suelen elegir una esquina del terrario para relizar sus necesidades. De agregar troncos u otras decoraciones, evitar los bordes filosos.

Bebedero o bañadera, comedero, plato de calcio completarán la ambientación.

Calefacción:

El terrario debe ser colocado en una habitación semi calefaccionada (living, dormitorio, no balcón, ni quincho ni hall trasero). Los reptiles, a diferencia de los mamíferos, son animales de sangre fría (no invierten energía en regular su temperatura corporal). Esto los hace muy dependentes de fuentes de calor externas, y por eso muchas veces los geckos se "amuchan" en un pequeño escondrijo. La piedra calefactora debe estar en un lugar elegido, lejos de los bebederos, comederos y escondrijos. Allí irán los geckos cuando necesiten digerir o calentar su abdomen, calor por transmisión.  Las marcas fabricadas en argentina (AQ, microhabitat), trabajan con resistencias tan bajas como 3,5 a 8watts. En caso de utilizar placa calefactora, no debe superar los 8watts- Esto puede llegar a 45grados en superficie pero nunca quema (la piel humana tiene 35°C y no quema). Pero nunca llegan a calentar el terrario. Esto se hace por radiacion; lamparas infrarrojas (MP, phillips o cerámicas) ayudan a calentar un sector, la zona cálida. No necesariamente piedra e infrarroja deben estar en el mismo sector. Pero si es imprescindible regular la temperatura con dimer, usando generalmente la infrarroja de 100W al minimo (10/30W). Evitas quemar a tu mascota.

Mas info en el link:

http://www.grilloscapos.com.ar/dimer.htm

Adicionalmente se puede utilizar timer para prender la calefaccion de noche, cuando los geckos tienen mas actividad. No recomendamos la utilización de termostato, no es necesario si dimer y timer son bien utilizados.

Hidratación:

Para suministrar agua, una bandejita de 10x5cm permitirá al gecko, ocasionalmete, además de beber, sumergirse en días veraniegos de mucha temperatura o mojarse durante la muda. Mantener el agua limpia y transparente y, si es posible, colocar en el bebedero una pequeña red o mosquitero o lentejas plasticas de agua, que le permita a los insectos caídos no ahogarse y pudrir rápidamente el agua.

Nunca colocar 2 machos en un mismo recinto. Sin embargo, más allá de las desavenencias macho/macho, los geckos leopardo son reptiles de lo mas mansos e inofensivos y sus minúsculos dientes son incapaces de herir más no sea un grillo.

Reproducción:

Colocar a la hembra en el terrario del macho. La hembra debe tener un minimo de 50grs y no menos de un año de edad. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, se corre el riesgo de afectar gravemente la salud del animal. Recomendamos en este período utilizar UVB y calcificarla todos los dias con REPTOCAL en los insectos. La hembra idealmente debe permanecer al menos una semana con el macho, o un mes tambien o incluso permanente si el terrario tiene el tamaño adecuado. Un taper con vermiculita bien húmeda servira para que la hembra oviponga, lo que suele hacer en el extremos opuesto de la puerta de entrada. La calidad de los huevos (cantidad, fecundidad y tamaño) que ponga, de a pares, cada 20-25 días, dependerán de la salud del animal. De todas maneras, si la hembra se la ve débil, o la cola adelgaza mas de lo aceptable, separarla inmediatamente. Ovipondra 2 a 3 pares más de huevos y luego cortará hasta el año entrante. Una hembra bien saludable puede poner hasta 6 pares de huevos por año, aunque lo recomedable es que no ponga mas de 3 pares al año. La incubación es en vermiculita húmeda (3 partes de vermiculita, 1 de agua, volumen en volúmen), en una bandeja cerrada, con mínimo agujero para respirar, temperatura entre 24 y 33°C, durante 45-60 días. Si la temperatura promedio de la primera semana es menor a 28°C (no mucho más porque muere el embrión), determinará hembras. Existe un método muy difundido para detectar la ovulación en hembras leopardo, pero no solo tiene un alto indice de error sino que supone que una hembra ovulando debe ser juntada inmediatamente con el macho, como si no volviera nunca mas a ovular. No es esto lo que debe determinar el momento de la juntada, sino el peso >50grs. En Grillos Capos hemos descubierto que los machos inducen la formación y ovipuesta de huevos, no solo la cópula, sino a veces la presencia y/o olor (en este último caso generando indefectiblemente huevos infertiles). Pero siempre y cuando se encuentren de agosto a marzo (hemisferio sur), que es el segundo factor de inducción de ovipuesta, la temperatura y ciclo luz / oscuridad (largo del día). Se ha reportado en Argentina ovipuesta en invierno pero en casos de regulacion muy precisa con splir frío/calor (24hrs, 365 dias del año) + piedras calefactoras, subiendo la temperatura en marzo (Gustavo Mantiñan, comunicación personal), pero solo este criador logró mimificar las condiciones.

 Recomendamos de todas maneras, juntar las parejas en enero/febrero, al retorno de las vacaciones, y hasta julio. Esto permite por un lado tener el tiempo necesario que los animalitos merecen, y el que las crías merecen. Los fríos de marzo, y el acortamiento de los días (más alla de una calefacción del terrario) harán que la hembra corte la ovipuesta luego de poner 2 a 4 pares, lo que no es un gran desgaste bien calcificada. Cuando las hembras empiezan temprano, por ejemplo, en primavera, llegan al medio verano muy afectadas y se las debe separar. Sin embargo, como suelen guardar esperma para varias ovipuestas, a veces siguen poniendo sin el macho, y esto suele provocar decesos o innecesario sufrimiento en el animal.

Finalmente hemos detectado que las hembras suelen guardar el esperma del macho de un año para el otro, cuando realizan su primera ovipuesta en la temprana primavera (agosto). Tener preparado el recinto de ovipuesta en este caso.

Ver link para armado de una incubadora casera, la opción que menos falla, y la más económica.

http://www.grilloscapos.com.ar/instructivo_para_incubadora_casera.pdf

Desparasitado preventivo.

Se suelen usar varios medicamentos en casos de bajo peso, hipotetizando algún parasito cosa que la mayoría de las veces no suele ser cierto. Cuando un animal no se encuentra bien, lo mejor es preguntarse: "que estoy haciendo mal?". El 95% de las veces los animales sufren por errores humanos, ya que el 95% de las veces, siguiendo los patrones de ambientación y regulación de temperatura aquí descriptos los animales recuperan. En casos extremos se puede "embuchar" al animal con ENSURE, 0.5ml al día en un adulto, 0.1ml para una cría. El desparasitado con productos tales como fenbendaloze (total full gatos), nixoran, metronidazole no probó ninguna mejoría en los casos de adelgazamiento. En argentina, entre los años 2010-2014 pareció existir una epidemia de este tipo que correlacionaba con la gran cantidad de geckos importados que llegaron al pequeño mercado local. Más notablemente, los indices de fertilidad en huevos bajaron del 95% al 50% o al 5% en algunos casos, y practicamente no hubo criador o criadero que no fuera afectado. La posibilidad de una bacteriosis como alternativa a una parasitosis no puede ser descartada. Dentro de este contexto, recomendamos el uso del toltrazol que si evidenció mejorias en animales con poco apetito y recuperaciones de peso, ver dosis [2].

Sin embargo cabe aclarar que el mejor aliado para la recuperación de el o los animalitos afectados es (una vez logradas las condiciones de ambientación ideales), la higiene: lavado de manos hasta los codos, manutención de los animales enfermos al final de la ronda, desinfeccion periodica de escondrijos comederos y bebederos y limpieza de terrarios, utencillos y manijas de las puertitas o tapas. En estos casos es recomendable usar solo papel de sustrato. El sentido común también ayuda: las poblaciones zoologicas o la incorporación o simple "visita" de cualquier animal externo, puede ser perjudicial. No olvidar que somos nosotros los vectores de llevar una bacteria, un virus o un parasito de un animal enfermo a otro sano.

Morfos o fases:

Se han logrado durante la reproducción en cautiverio una gran variedad de tipos de pigmentación denominados morfos o fases. El gecko leopardo se encuentra entre as especies que fácilmente y en pocas generaciones permite lograr por cria selectiva variantes de coloración y patrones de pigmentación. Hay mas de 200 morfos que en realidad, nacen de la combinatoria de no más de una decena de genes aislados, algunos de segregación mendeliana (un gen--> un fenotipo) y otros caracteres continuos (que dependen de la interacción de varios genes).

Genes simples utilizados en cría selectiva: albinos (tremper, bell, rainwater), blizzard, murphy patterless, eclipse, enigma, giant, snow, ...

Genes continuos: tangerine (tangerine, SHT, SHTCT, tornado); hipo e hiper melanísticos (x ej, black hole).

Sin embargo, se cree erróneamente que conocer de geckos es saber de memoria las 200 fases y nada de esto es importante, sino saber cuidarlos y disfrutar a estos hermosos animalitos. Aprender con ellos.

Pero pasamos los links para el que quiera desasnarse.

http://www.grilloscapos.com.ar/morfos/morfos.htm